AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK FROSTED GOLD VERSION 41MM

Audemars Piguet a présenté pour la première fois la montre Royal Oak conçue par Gerald Genta en 1972. Depuis, le Royal Oak est devenu une icône classique dans le monde. Avec un design géométrique unique, la montre a été traquée par des collectionneurs. Fait intéressant, le premier Royal Oak pour femme a été publié en 1976, conçu par Jacqueline Dimier. En 2016, pour célébrer le 40e anniversaire de cette gamme de produits, Audemars Piguet a fait équipe avec le créateur de bijoux Carolina Bucci pour créer une montre Royal Oak Frosted Gold avec deux finitions en or blanc et or rose en deux tailles. 33mm et 37mm. 

Audermars Piguet a fabriqué une montre Royal Oak Frosted Gold 41mm pour répondre aux besoins de la personnalité.

Ce garde-temps a été présenté au SIHH 2017. Il est toujours appliqué à la technique de l'Or Frosted, sous les mains du bijoutier florentin - Carolina Bucci.

L'or givré est le résultat d'anciennes techniques florentines - un processus dans lequel l'or est forgé plusieurs fois jusqu'à ce que la surface soit uniformément colorée, scintillant à la surface. Carolina Bucci utilise un outil à pointe de diamant pour créer des bosses microscopiques sur la surface métallique pour produire une réfraction de la lumière.

Audemars Piguet a minutieusement étudié cette technique pour assurer l'intégrité du manteau cubique. Pas besoin de diamants chers, la croûte de neige étincelante est une nouvelle tache lumineuse dans le marché de la montre de luxe.

Conservant le design de la coque traditionnelle et le cadran "Tapisserie", le nouveau Royal Oak est fabriqué en or blanc et est livré avec un calibre 3120 maison. Cette édition limitée il y a 200 unités.

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Arnold & Son présente l'échappement tourbillon ultra-mince

Arnold & Son dévoile déjà quelques nouveautés Baselworld 2013, comme ce garde-temps Ultra-Thin Tourbillon Escapement. Ou UTTE, comme ils l'appellent chez Arnold & Son à La Chaux-de-Fonds. Ils prétendent que l'UTTE est la montre-bracelet tourbillon la plus mince du marché avec un boîtier de seulement 8,34 mm d'épaisseur. Le mouvement mécanique à remontage manuel de calibre A et S8200 ne mesure que 2,97 mm d'épaisseur (ou moins).

Escapade de Tourbillon ultra-mince

La complication du tourbillon joue un rôle important dans l'histoire d'Arnold & Son. John Arnold, fondateur d'Arnold & Son et horloger né en 1736 à Cornwall, était très proche d'Abraham-Louis Breguet. Le premier échappement tourbillon développé par Breguet a été utilisé pour le mouvement n ° 11 de John Arnold. Cette montre peut être admirée au British Museum de Londres.

Par conséquent, la montre Arnold & Son UTTE s'inscrit parfaitement dans l'héritage de la marque. La montre tourbillon la plus fine a été entièrement développée en interne dans les magnifiques environs de La Chaux-de-Fonds, en Suisse.

Non visible sur les images de cet article, mais nous espérons que les photos que nous pouvons prendre lors de notre rencontre Baselworld avec Arnold & Son la semaine prochaine, montrent que la cage du tourbillon volant est positionnée à la même hauteur que l'aiguille des heures et des minutes. le cadran de l'indicateur de temps se trouve dans la moitié supérieure du cadran de l'UTTE. Pour y parvenir, la cage du tourbillon volant a été soulevée un peu hors du mouvement.

Deux versions, 50 pièces chacune

Outre les aspects techniques impressionnants de la montre UTTE d'Arnold & Son, nous pensons que c'est aussi une montre éblouissante grâce à la conception élégante du boîtier et au magnifique cadran rayonnant Côtes de Genève blanc argenté.

Il existe deux versions de cette montre UTTE; une version en or rose 18 carats comme sur la photo ci-dessus et un boîtier en palladium. Les deux versions de l'UTTE ont les mêmes spécifications techniques mais des cadrans différents et le mouvement a également reçu un traitement différent. L'UTTE en or rouge a un mouvement traité au rhodium et la version en palladium a un traitement gris (-ish). Arnold & Son l'appelle un traitement NAC, mais nous devons leur demander à Baselworld ce que cela signifie exactement.

Arnold & Son a donné au mouvement à remontage manuel calibre A & S8200 un véritable traitement de haute horlogerie avec son pont de tourbillon gravé à la main, ses ponts chanfreinés aux bords polis, son grain fin et ses Côtes de Genève, ses vis bleuies et ses têtes polies miroir. La cage de tourbillon a une finition satinée avec des bords chanfreinés et polis. Le mouvement mesure 32 mm de diamètre et s'intègre parfaitement dans la boîte de 42 mm. La cage de tourbillon seule est de 14mm, ce qui la rend très visible pour le porteur de cette pièce.

Grâce au double barillet, cette montre à tour ultra-mince tourbillon d'Arnold & Son dispose d'une réserve de marche de 80 heures. Assez utile pour une montre à remontage manuel. voir plus montres replique et Replique Panerai

SIHH 2013: Audemars Piguet Royal Oak Offshore Ladycat

Les deux modèles Audemars Piguet Royal Oak Offshore Ladycat décorées dans les couleurs du catamaran de course, qui a une manufacture de soutien de partenariat de Le Brassus. Collection limitée de 150 exemplaires. Sur le cadran, combine harmonieusement nouvelles couleurs Yacht - noir, vert et or, tel qu'il est utilisé dans la conception d'indicateurs de flèche filigrané. Du côté opposé du corps causé Ladycat logo - le seul bateau dans cette catégorie, en participant à la régate sous le commandement d'une femme. 

Boîtier robuste avec un diamètre de 37 mm protège le mouvement mécanique à remontage automatique, à la demande du propriétaire des mesures les intervalles de temps jusqu'à 12 heures de réserve de marche d'environ 40 heures. 

Résistant à l'eau à 5 bar chronographes Royal Oak Offshore Ladycat, digne de toute estimation de superlatifs - le choix parfait pour les femmes qui veulent déclarer leur volonté d'accepter les défis. 

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Omega Seamaster Planet Ocean 600m Maître Chronometer 39,5 Sedna Or

Les nouvelles montres d' Omega ressemblent à la plupart des autres modèles de Seamaster Planet Ocean 600m, avec le même style de corps, les mains et le cadran, et les caractéristiques de plongée. Cependant, le nom de la montre dit 3 nouveaux éléments: Omega Seamaster Planet Ocean 600m / Master Chronometer 39,5 / Sedna Or. A savoir, un nouveau mécanisme d'horloge (pour la première fois dans la collection Planet Ocean), une nouvelle, plus petite taille et, enfin, le nouveau matériel. 

Contrairement à la similitude visuelle avec ses sœurs de la collection, montres Omega Seamaster Planet Ocean 600m Maître Chronometer 39,5 Sedna Or changer radicalement tout: nouveau rouage d' horloge, de nouvelles dimensions, nouveau visage, de nouveaux matériaux, et même une nouvelle sangle. La première chose à noter l'introduction d'une nouvelle série de mouvements Omega Maître Chronometer. Nouveau produit diffère Calibre 8801 (vidimsm à travers la partie arrière du boîtier) avec la même structure que celle de 8500 (coaxial déclencher double tambour et usine automatique), mais maintenant avec des propriétés de antimagneticheskimi significatives (résistance à 15 000 Gauss).

Le diamètre du nouveau modèle d'Omega Seamaster Planet Ocean 600m Maître Chronometer 39,5 Sedna or est 39,5 mm. Les heures sont assez grandes pour un modèle féminin et masculin sont le modèle plutôt modéré pour ceux qui ont besoin d'heures de classe affaires élégante. Omega n'a pas seulement augmenté la taille de la version féminine (ou, au contraire, ont diminué pour les hommes), mais aussi redessiné le corps pour le rendre plus subtile. 

Ces dernières modifications sont importantes. L'affaire est en or Sedna, propre alliage or rose Omega, plus résistant aux rayures et aucune décoloration au fil du temps. Cet or rose spécial utilisé dans la création du corps, boucle, dos du boîtier, ainsi que les aiguilles et les index. La lunette est formée de Ceragold - céramique brune, rempli de liquide pour créer un chiffres en or rose et échelles. Un autre changement est le brun cadran (pour la première fois pour Omega), en céramique (comme Zr02 lit l'inscription sur le cadran). De nouvelles sangles combinent la peau en caoutchouc et alligator quand dans les modèles précédents des classiques sont faites seulement alligator.

En ce qui concerne le reste de l'horloge Omega Seamaster Planet Ocean 600m Maître Chronometer 39,5 Sedna or restent vraies collections avec résistance à l'eau jusqu'à 600 m, valve à hélium à une position de 10 heures, et de grandes flèches zhezlopodobnymi indices recouverts d' un matériau fluorescent. Coût: environ 18 800 EUR.

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Why It’s Time To Upgrade A Mechanical Watch

Si vous Google 'Jeremy Corbyn montre-bracelet' , vous découvrirez que le leader de l'opposition (tel qu'il est) porte un quartx Timex. Son est un morceau noueux de plastique noir sur une sangle de velcro tatty qui est bien passé sa vente par date. Je suis sûr que vous pouvez voir l'analogie.

M. Corbyn n'est pas un homme susceptible d'améliorer sa garde-temps à quelque chose de plus sophistiqué à tout moment, et il se pourrait que la bonne partie de votre lecture puisse ressentir ce même problème - même si votre montre est un peu plus attentivement considérée que la sienne.

Non, si vous êtes le genre qui ne peut pas imaginer un quartx Timex, oui, ceux qui coûtent plus cher que ceux alimentés par batterie, font encore moins de temps pour garder le temps avec précision - une pièce visant à vous convaincre de leurs mérites Pourrait être aussi bienvenue sur votre écran qu'un courriel de HR concernant les coupures de fêtes de noel.

Je comprends ça. Eh bien, sorte de. Je comprends que votre Casio F-91W fait un travail parfaitement utile de dire l'heure et que, si vous êtes un ancien collègue, vous pouvez acheter cinq d'entre eux dans différentes couleurs d'un homme gentil à Hong Kong pour Un tenner.

Je sais aussi que beaucoup de montres mécaniques sont généreusement chères. Et que la plupart des gens ne peuvent se payer un Patek Philippe. Malheureusement, je suis aussi dans ce camp. Mais même alors, je pense qu'il est temps que vous ayez amélioré votre montre à quartz, peu importe la beauté de son visage, à quelque chose de mécanique. Et ce n'est pas seulement parce que je vais réfléchir davantage à vous.

Jeremy Corbyn porte un quartx Timex sur une sangle velcro

Laisse-moi expliquer. Pardonnez-moi si vous le savez déjà, mais cela pourrait aider à clarifier ce qu'est une montre mécanique, et pourquoi il est mécanique, il est plus coûteux qu'un équivalent quartz.

À l'intérieur d'une montre mécanique, il y a un «mouvement»: une unité d'ingénierie de précision, assemblée à la main, composée de centaines, et de plus en plus souvent, de minuscules pièces. Pour simplifier, ceux-ci se rejoignent comme un ressort principal (une bobine serrée qui agit comme une source d'alimentation), une échappée (elle règle la façon dont cette puissance est utilisée et les liaisons vers une roue oscillante rapide, ce qui rend le son de la montre) et un Train d'engrenage (pour convertir cette puissance en la rotation des mains, les fenêtres de date, etc.).

Dans l'ensemble, ces mouvements font des montres mécaniques précises à moins de 10-20 secondes par jour, et beaucoup, comme beaucoup de Rolex, en quelques secondes seulement. Cela pourrait ne pas sembler très bon, compte tenu de vos décalages de Casio environ quatre secondes par mois, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'ordinateur pour les réguler, ni les satellites pour les corriger lorsqu'ils dérivent. Et, si honnête, si une montre perd une minute par semaine, ça ne vous coûtera pas son travail.

Mais pour faire cette technologie séculaire, vous avez besoin d'une usine à la fine pointe de la technologie, ou comme l'aime à dire, une fabrication . Ceux-ci sont pleins de machines qui coûtent des centaines de milliers de livres et peuvent usiner des vis plus fines que la jambe d'une fourmi. Imagine ça. Et maintenant imaginez visser un de ceux dans un minuscule trou, foré pour s'adapter.

La formation horlogère de base à l'école suisse lodestar WOSTEP prend deux ans et implique 3 200 heures de temps de banc. Même apprendre à polir un cas, il faut 16 semaines de formation. Les horlogers, à mon avis, sont bien payés - le salaire de départ d'un horloger dans ce pays est d'environ £ 30k, si vous êtes intéressé.

L'horlogerie est une forme d'art

Cela brise la surface, mais même ainsi, il devrait être clair pourquoi il est si coûteux de faire une montre mécanique. Mais ce que cela ne fait pas, c'est d'atténuer les récents prix au détail des plus beaux de Suisse, qui n'auraient pas été inaperçus si vous surveillez le marché.

Les raisons de ces randonnées sont légion, et elles continuent. Brexit, par exemple, a déjà obligé les QG suisses à augmenter les prix au Royaume-Uni jusqu'à 10 pour cent pour tenir compte de la faiblesse de la livre (Nice, Nigel).

L'autre facteur important est que, à cause d'une politique intérieure très complexe que je n'entendrai pas maintenant, les marques suisses en dehors du Swatch Group (le conglomérat derrière Omega, Longines, Tissot, Breguet et une douzaine d'autres) ont été obligés par Les lois suisses de la concurrence pour investir dans la fabrication de leurs propres mouvements au cours de la dernière décennie. Voir ci-dessus pour combien coûte de faire une montre - et rappelez-vous que Breitling, IWC, Bremont et bien d'autres encore ont mis en place leurs propres programmes de fabrication de mouvements depuis le milieu des années 2000. Quelqu'un doit payer pour cela.

Mais assez. Comprendre ce qui se passe dans une montre mécanique est peu susceptible de provoquer une vague de moments de Damascène pour les inconnus. Les explications rationnelles ne vont que très loin, car en vérité, l'achat d'une montre mécanique sur une alternative moins chère, ou tout simplement sur votre téléphone, n'est pas différent de prendre le dîner chez Pollen Street Social lorsque vous pourrez aller au club social des travailleurs. Ou conduire une Porsche au lieu d'une jalopy.

Les montres mécaniques ne regardent pas bien

Une montre mécanique nous permet d'exprimer notre appréciation pour quelque chose fait le mieux possible. Il y a une stimulation intellectuelle dans une montre mécanique complexe conçue, conçue et même commercialisée par des personnes très intelligentes. Il est également utile de saisir l'arrière-plan derrière une montre mécanique. Cela peut être vrai d'une montre à quartz, je le sais, mais seulement jusqu'à un certain point.

Mais plus que cela, l'horlogerie mécanique n'est pas seulement un moyen de tirer du plaisir, c'est quelque chose à se léguer et à perpétuer. Dans une forme ou une autre, l'horlogerie a été autour de 500 années impaires. Sa longévité lui donne de la valeur et le vaut la peine de se protéger, en particulier dans notre âge jetable. Nous devrions le célébrer. Il n'y a rien de mal à cela. Et en fait, je pari à ce niveau, la population générale serait d'accord. C'est pourquoi le personnage de M. Corbyn, qui a appris, ne gagnera pas les prochaines élections.

Step Up In Time

Attré par des montres mécaniques qui ont coûté plus cher que votre voiture? Ne sois pas. Voici trois montres mécaniques suisses abordables pour faire fonctionner votre collection.

Hamilton Jazzmaster Slim Auto

Découvrez ce que tous les brouillages mécaniques sont à propos sans souffler un gros trou dans votre balance bancaire avec un classique Hamilton automatique.

Disponible à The Watch Hut, au prix de £ 595.

Oris Divers Sixty-Five

Oris ne fabrique que des mécaniques et est sur une mission de valeur unique qui offre de superbes montres comme cette pièce rétro de plongeur.

Disponible à Montres de Suisse, au prix de £ 1,150.

Montblanc Heritage Spirit Automatique

Connue en premier pour ses stylos, Montblanc basée en Allemagne fait également un raid de qualité, les montres Swiss-Made, y compris cette élégante montre de travail intelligente.

Disponible à Montres de Suisse, au prix de £ 1,705.

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NOUVEAU POUR 2017- AQUARACER CAMOUFLAGE ET KHAKI 300M CALIBRE 5

La gamme Aquaracer 2017 a été éclairée par l'arrivée de deux modèles calibre 5 de calibre 300 de style militaire, les modèles «camouflage« bleu arctique et Khaki ». Les deux montres sont offertes uniquement avec une sangle de style OTAN spécifiquement conçue qui correspond à la couleur et au motif du cadran.Les nouveaux modèles de camouflage se situent à deux pas du thème aquatique de l'Aquaracer, mais offrent une nouvelle prise sur le design Aquaracer et font beaucoup pour les rues du centre-ville plutôt que d'être conçus pour les plongeurs ... ou plus probablement, .

La gamme Carrera Heuer-02t Tourbillon continue de se développer avec un nouveau matériel de cas offert - cette fois, c'est CMC, qui est TAG Heuer parler pour Carbon Matrix Composite. Le cadran lui-même est identique au tourbillon "standard" Heuer-02t, dans la mesure où n'importe quel tourbillon peut être appelé standard, les composants CMC étant les cosses et la lunette. Le boîtier central est fabriqué à partir de titane brossé de 5e année, la taille étant à 45 mm.

C'est la raison pour laquelle TAG Heuer a réussi à maintenir le prix en ligne avec la norme Heuer-02T, avec un cas CMC complet étant beaucoup plus coûteux à produire.

À ce stade, le CMC Tourbillon est disponible uniquement avec une seule option de sangle: la sangle en caoutchouc noir que vous voyez sur ces photos, même si ce ne serait pas une surprise si entre maintenant et quand la montre est en vente, qui est échangé pour L'hybride cuir / caoutchouc offert sur le modèle standard.

Il s'agit de la troisième montre TAG Heuer pour présenter CMC, suite à Bullhead Carrera 1887 et Monaco V4 Phantom.

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7 Important TAG Heuer Chronographs, From 1887 to 2016

Peu de marques de montre sont mieux connues pour les chronographes que TAG Heuer. Les premiers sont apparus dans le catalogue de la société en 1882; Ils ont été suivis d'un défilé de chronographes techniquement innovants qui se poursuit jusqu'à ce jour. Voici sept faits saillants de l'histoire distinguée de chronographes TAG Heuer. ( Pour lire le calendrier complet, qui couvre 27 des chronographes les plus importants de TAG Heuer de 1887 à 2016, téléchargez notre numéro d'octobre 2016 de la boutique WatchTime ) .

1887: pignon oscillant

L'objectif déclaré du fondateur de Heuer, Edouard Heuer, était de rendre les chronographes techniquement plus simples et nettement moins chers sans affecter leur fiabilité ou leur précision. Au 19ème siècle, l'embrayage horizontal était une caractéristique chronographe standard, mais Heuer voulait un moyen plus simple de relier le chronographe au mouvement. Le 3 mai 1887, on lui a accordé un brevet pour ce qu'il appelait un «pignon oscillant», également connu sous le nom de «pignon à bascule». C'était une tonnelle à pignon à chaque extrémité. Un pignon engrenait avec la seconde roue du mouvement et l'autre, lorsque le chronographe était allumé, avec la roue du chronographe. Lorsque le chronographe a été éteint, le pignon s'est éloigné de la roue du chronographe. Le dispositif a bien fonctionné, il est devenu un agrafe de l'industrie de la montre et est aujourd'hui utilisé dans les mouvements de chronographe, y compris l'ETA 7750.

1916: Mikrograph

TAG HEUER

En 1914, Charles-Auguste Heuer a mis en branle le projet le plus ambitieux de son entreprise à ce jour. Il a demandé à ses horlogers de créer des chronomètres 10 fois plus précis que les autres. Il leur a fallu quelques mois pour créer des prototypes entièrement fonctionnels, équipés de balances qui oscillent à 360 000 vph et qui ont donc pu mesurer le temps au 1/100 seconde. Chacun de ces pocketwatches rondes, plutôt spartiates, avait une grande couronne qui a doublé en tant que poussoir chronographe. La main de la chronographe a tourné à un rythme inhabituellement rapide: une fois toutes les 3 secondes. Il y avait un compteur pour deux minutes écoulées sur la partie supérieure de la molette. Le mouvement a été équipé d'un échappement à levier antimagnétique et d'un équilibre compensateur avec un ressort de balance Breguet. Heuer a obtenu un brevet pour son mécanisme de chronographe le 2 octobre 1916. Le Mikrograph a vendu pour 100 francs suisses, soit 120 $. La brochure qui l'accompagne a déclaré: "Nonobstant son prix bas, c'est le mesureur le plus précis des intervalles ultra-courts".

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